РЕЗИНОМОТОРНАЯ МОДЕЛЬ - КОПИЯ АВТОМОБИЛЯ «ИЖ»

Автомодели с двигателем-аккумулятором из резинового жгута относятся к разряду несложных, их конструирование вполне по силам ребятам, делающим лишь первые шаги в автомоделизме. Но это совсем не значит, что моделистам с более солидным стажем будет неинтересно повозиться с «резинкой» — малая энергоемкость упругого аккумулятора потребует тщательной отработки ходовой части миниатюрного автомобиля, скрупулезного подбора параметров силовой передачи. Основой модели, на которой закрепляются двигатель, мультипликатор и корпус, является рама.

Позаботьтесь о том, чтобы она была легкой, прочной и жесткой. Два последних требования объясняются, прежде всего, тем, что резиновый двигатель-аккумулятор при закрутке стягивает раму с усилием в несколько десятков килограммов. Разумеется, надо постараться сделать так, чтобы закреплять на раме детали и агрегаты было удобно. Рамы для автомоделей с резиномотором чаще всего делают двух типов — локжеронные и рамы-платформы.

Лонжеронная рама — это две продольные балки; их вырезают из фанеры или деревянных реек и скрепляют между собой минимум тремя поперечинами. Для этого в деталях прорезают шипы. Фиксировать элементы рамы лучше всего клеем ПВА или казеиновым. Хорошую лонжеронную раму можно сделать и из листового материала — из стального (толщиной 0,5 мм) или алюминиевого (толщиной 1—1,5 мм). Разрежьте его на полосы, согните каждую в виде буквы П — получатся заготовки лонжеронов и поперечин.

Теперь соедините их винтами или заклепками — вот и готова легкая и прочная основа будущей модели. Плоскую раму-платформу можно выпилить также из фанеры или дюралюминия. Она будет прочнее, если собрать ее из двух фанерных пластин толщиной 2—3 мм, проложив между ними деревянные рейки или пенопласт. Склеивать такой «бутерброд» лучше всего эпоксидной смолой. Внешний вид миниатюрного автомобильчика зависит, прежде всего, от красивого кузова. Самый простой способ его изготовления — выклейка «папье- маше».

Для начала вам понадобится болванка кузова — ее вырезают из деревянного бруска или пенопласта. Пойдут в дело также глина или пластилин, ими можно облепить грубо обструганные бруски из дерева или пенопласта, чтобы придать им требуемую форму. Для выклейки корпуса таким методом потребуется обычная газетная бумага. Разорвите ее на полоски шириной 20— 25 мм и, размочив в воде, наложите на болванку так, чтобы они перекрывали друг друга. Когда бумага подсохнет (через 1—2 ч), разведите столярный клей и, обмакивая в него кусочки газетной бумаги, накладывайте их на первый слой.

Сначала нанесите сразу три слоя и хорошенько высушите их. Потом еще три. Чтобы кузов вышел достаточно прочным, придется уложить 8—10 слоев. После окончательной сушки необходимо разметить на кузове расположение окон, колесных проемов, нанести линии нижнего обреза корпуса. Все излишки материала удалите острозаточенным ножом. Обработайте заготовку драчовым напильником, шкуркой, а затем покройте разбавленным нитрогрунтом.

После сушки по поверхности надо еще раз пройтись наждачной бумагой, а затем зашпаклевать ее. Повторив эти операции несколько раз, вы получите кузов с гладкой, без выбоин и выпуклостей, поверхностью. Остается в несколько приемов покрыть его нитро- эмалью (с обязательной промежуточной сушкой), а затем отполировать. Легкий прочный корпус можно выклеить тем же способом из ткани, только вместо столярного клея надо взять эпоксидную смолу.

(ВНИМАНИЕ! ВЫКЛЕЙКУ ВЕСТИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ИЛИ ПОД ВЫТЯЖКОЙ. ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТОК — ОБЯЗАТЕЛЬНО!)

Не забудьте предварительно покрыть болванку паркетной мастикой и отполировать суконкой. Оболочку допустимо образовать за один раз, без промежуточной сушки слоев, надо лишь тщательно приглаживать каждый последующий слой к предыдущему. Отделка корпуса почти такая же, как и в предыдущем случае, только вместо нитрошпаклевки лучше пользоваться составом из эпоксидной смолы, отвердителя и зубного порошка.

Как правило, наилучшее впечатление производит корпус, на котором тщательно проработаны его мелкие детали. Внимательно изучите чертежи автомобиля-прототипа и прикиньте, из чего можно сделать те или иные элементы отделки: решетки, молдинги, дверные ручки, фары, габаритные огни. Каждая из этих «мелочей» при тщательном ее изготовлении существенно увеличивает сходство модели и прототипа. Диски колес резиномоторных моделей проще всего выточить из фанеры толщиной 5—6 мм. После обработки и отделки наденьте на них резиновые «шины» — колечки шириной 20—30 мм, отрезанные от велосипедной камеры. Натяните такую «покрышку» на диск — резина растянется и плотно обожмет его.

В завершение работы установите декоративный колпак — его можно отштамповать из жести или воспользоваться металлической бутылочной крышкой подходящего размера. Оси колес изготавливаются из стального прутка или проволоки диаметром 3—6 мм. Как показывает практика, модели с подрессоренными колесами показывают на соревнованиях гораздо лучшие результаты, чем с осями, закрепленными «намертво». Независимую подвеску сделать не так уж трудно.

Упругий элемент при этом — кусок стальной линейки. Если окажется, что она недостаточно жесткая, сверху приклепывается стальная накладка. Подбором ее длины можно в значительной степени менять жесткость подвески. Несколько слов о мультипликаторах — силовых передачах резиномоторной автомодели. Наилучших результатов можно добиться, используя механизмы на цилиндрических и конических зубчатых колесах — их предостаточно в старых будильниках, детских игрушках.

Колеса модели должны вращаться в 2—5 раз (в зависимости от мощности резиномотора) быстрее «двигателя». Если подобрать шестерни с необходимыми параметрами не удастся, примените простейшую передачу — она состоит из двух катушек от ниток, крутящий момент на ось передается нитью, намотанной на катушку и на ось. Такой «тросовый мультипликатор», несмотря на свою внешнюю простоту, работает почти так же хорошо, как и шестеренчатый. Как прототип резиномоторной копии мы предлагаем вам одну из разработок Ижевского автомобильного завода. 3тa «легковушка» очень удобна для моделирования — ее кузов имеет строгие, лаконичные формы, образованные почти плоскими панелями.

Ему присуща большая площадь остекления, опущенная линия окон. При отделке модели следует учесть, что прототип имеет синюю окраску. Решетка радиатора, окантовка фар, нижняя честь бампера, рамки боковых окон и стеклоочистители — матовые, черные. Цвета задних габаритных огней (сверху вниз): оранжевый, красный, красный. Подфарники — белые, указатели поворота — оранжевые. Учтите, что боковые стекла слегка выгнуты. Дверные ручки на прототипе — травмобезопасные, утопленные внутрь. Буквы на заводском знаке Иж черные, с белой окантовкой на черном фоне.

Сзади под бампером — белый фонарь, включающийся при движении автомобиля задним ходом. На рисунке автомобиль изображен в масштабе 1 :24. Чтобы построить резиномоторную модель, его надо увеличить в три раза. Для этого нанесите на чертеж координатную сетку — каждая ее клетка должна иметь размеры 10X10 мм. Затем на листе бумаги начертите такую же сетку, но с размерами ячейки 30X30 мм. Остается аккуратно перенести линии чертежа со страницы журнала на бумагу. Масштаб рисунка прототипа (1 :24) даст возможность построить и интересную трассовую автомодель.

(Автор: И. СЕРЕЖКИН)

Автомодель -  копия с резиномотором

Автомодель - копия с резиномотором

Рама резиномоторной автомодели

Рама резиномоторной автомодели: 1 — переднее колесо, 2 — крючки, 3 — лонжерон, 4 — опора переднего моста, 5 — крепление переднего моста (винты и гайки М4), 6 — резиновые жгуты, 7 — поперечина, 8 — заднее колесо, 9, 12, 13, 17 шестерни, 10, И — корпус мультипликатора, 14 задняя ось, 15 — передняя полуось, 16 — рессора.

Автомобиль Иж — прототип  резиномоторной  модели-копии.

Автомобиль Иж — прототип резиномоторной модели-копии.

Модели автомобилей